Main livsstilOver hele Skottland med motorsykkel: Raasays underverk og glederne ved Calums vei

Over hele Skottland med motorsykkel: Raasays underverk og glederne ved Calums vei

Kreditt: © Steve Ayres / Country Life

I sommer reiste Country Livs Steve Ayres over Skottland på en Triumph 1200 XRX motorsykkel. Denne siste delen av eventyrene hans får ham til å besøke den spektakulære øya Raasay, der han finner øyas første lovlige destilleri og en vei som er bygd på egenhånd av en mann i løpet av et tiår.

Jeg vil med glede innrømme at fra det øyeblikket jeg snudde nøkkelen på Triumphen min tidlig fredag ​​morgen og rullet ut på asfalten for å starte turen, har en tanke spesielt skilt seg ut i tankene mine: ankommer Raasay og syklet Calums vei.

Nå befinner jeg meg på Sconser og venter på den Caledonske MacBrayne-fergen, jakken er pakket ut, innbydende en kul bris og føler meg allerede nok en strålende dag fremover. Bensintanker er blitt brimmet - det er ingen fyllestasjoner på øya - og jeg er borte mens jeg pratet med en lokal som er på vei hjem til øya. Knapt 160 sjeler er bosatt på Raasay, og turer utenfor øya må være nøye gjennomtenkt; Ofte samler naboer nødvendigheter for hverandre, og alle i samfunnet ser etter hverandre.

Ingen grunn til å spenne syklene ned på dette korte kverndamskrysset, så vi tar inn luften på dekk og ser ut til Raasay. Jeg har fått beskjed om å passe på fjellhår på de trange kronglete veiene og holde øye med himmelen for ørnene også. Helt klart en annen type fareoppfatning for den hektiske livsstilen i Sørøst-London.

25 minutter går, og det er på tide å gå av. Jeg noterer den biljardbordglatte vegoverflaten mens jeg sykler av rampen og begynner å stille spørsmål ved forskningen før turen, som advarte om knapt farbare grusveier og sving i svingene. Det vil vise seg at alt dette fremdeles skulle komme - og så noen ...

Rett foran ligger Isle of Raasay Distillery som vil være vår overnatting. Det åpnet dørene i september 2017, og har blitt vakkert gjort opp inne - men foreløpig, etter en varm velkomst fra personalet, var alt vi gjorde å slippe posene og sette av på kystveien mot det som opptatt tankene mine for seks dager siden: kjørte Calum's Road.

Det er en enkelt sporvei som går ganske mye på den lille øya og snur det første hjørnet gir en fantastisk utsikt over Skye til venstre før du skjærer til høyre i ryggraden til Raasay og fortsetter oppover mot restene av Brochel Castle.

Fram til 1982 var slottet, som ikke er så langt fra 5 miles fra nordspissen av Raasay, ganske bokstavelig talt slutten av veien. De som bodde utenfor måtte enten gå eller reise med båt, effektivt avskåret fra resten av øya. Imidlertid har veien nordover blitt utvidet med to mil takket være en mann, siden 1982: Calum Macleod. Han bygde på egenhånd det som nå er kjent som 'Callums vei' mellom midten av 60-tallet og midten av 70-tallet, mens han jobbet som keeper i Fyret på Rona - en mindre øy utenfor nordspissen av Raasay - og pleide dyrene og avlingene hans på Arnish. Historien hans er dokumentert takket være Roger Hutchinsons bestselgende bok Calum's Road fra 2006.

Selv å komme så langt som Brochel Castle er utfordrende nok. Jeg kommer ikke ut av andre gir, med veibanen stadig skiftende fra rimelig asfalt til spredt grus, og likevel minner Triumph Tiger meg om en tidligere trailersykkel jeg en gang eide, ivrig etter å endre retning med et trykk på de brede stolpene eller press på en bootleg. Jeg står til og med stående på anledninger for å få et bedre syn på veien foran, sykkelen fullstendig kompatibel. Min ridekamerat sliter imidlertid med det som faktisk er en motorsykkel-gnistrende turneringssykkel, absolutt ikke designet for disse veiene. Tregere fremgang er påkrevd, og for å være ærlig, har jeg overhodet ikke noe imot - det gir meg mer tid til å ta naturen.

Ankommer Brochel Castle slår vi av motorer og parkerer syklene. Synspunkter som disse er rett og slett ikke å gå forbi uten å stoppe - og det er å si noe med tanke på den naturlige skjønnheten jeg allerede hadde sett.

Med kurs igjen og innen 100 meter finner vi veiskiltet som identifiserer begynnelsen av Calums vei, med en rusten trillebår og spade som hviler ved basen. Obligatoriske bilder som følger, vi følger en bratt stigning som slang fra venstre mot høyre som gir en indikasjon på hva som skal følges, og at uanstrengt motormoment bare svelger terreng som dette. Åser, gressletter, daler og til og med fjell - du nevner det, og sjansen er stor for at jeg har kjørt den, men denne veien, denne veien ... Jeg er tapt for ord. Dette er grunnen til at jeg sykler, øyeblikk som disse.

Jeg dropper tilbake for å ta flere bilder, og når jeg endelig får tak i Steve, er sykkelen hans parkert, et veiskilt som erklærer slutten på den offentlige veien. Azurblå himmel kombinert med den typen blå sjø du forventer i Middelhavet, dominerer horisonten; utsikten over bukten nedenfor vil leve lenge i mitt minne. Skottlands naturlige skjønnhet er ikke overraskende, men været er: med temperaturer som presser 80 grader Fahrenheit kunne vi være i det sørlige Frankrike.

Porpoise, vågehval, orkaer og basking hai blir ofte sett i vannet rundt, og det norrøne navnet 'Raasay' betyr selv Isle of the Roe, eller Red, Deer. Ganske treffende, som på turen tilbake en mor og en ung rådyr på beite ved veikanten, øynene rettet mot meg mens jeg kommer sakte forbi. Nok en gang finner jeg meg selv å falle bak og ta landskapsbilder og et kort kortklipp av Steve, og forsvinner mens han forhandler frem en annen hjørnevei oppover. Når jeg sparket selv, husker jeg å slå på Go Pro-kameraet fast på krasjhjelmen, lagre telefonen min og bare glede meg over turen.

Mens jeg fortsetter, finner jeg steinmonumentet dedikert til mannen som hadde ansvaret for denne veien, Calum MacLeod selv. Det er bare passende å ta seg tid til å lese den gjennomtenkte plakaten og gi noen personlige takk. Hele opplevelsen har absolutt etterlatt et varig inntrykk på meg.

Å rulle inn på Raasay Distillery-parkeringsområdet, varme motorer avkjøles, ettermiddagen er strålende. Etter en veldig velkomstdusj på det smakfulle, moderne hotellrommet tar vi turen til baren hvor en god spredning av lokale og mer kjente drinker er tilgjengelig på æresystemet - vi nøyer oss med fruktig IPA. Baren og spiseplassene er fantastiske, med glass fra gulv til tak som gir det meste av utsikten som bare er det vakreste som kan tenkes, og vi lene oss tilbake og glede oss over å se fergen frem og tilbake. Middag på destilleriet serveres bare i helgene - i det minste i det minste - så Raasay House er vår destinasjon i kveld, en kort spasertur unna.

Dagens varme er fortsatt med oss, det er en kjærkommen spasertur og underveis stopper vi på The Silver Grasshopper, en smykkebutikk og gavebutikk med en hyggelig forskjell. Det eies og bemannes av Fiona Gillies, assistert av den herlige Saba, en øyboer som kom tilbake etter å ha opplevd livet hjemmefra.

Med en utdannelse innen smykkefremstilling, begynte Fiona å designe og lage sitt eget merke av anheng, øreringer og lignende, og jeg kan ikke tenke på et mer passende sted å kjøpe gaver til tenåringsdøtrene mine. Historien hennes bringer hjem det enkle faktum at et samfunn som dette trenger ungdommen for å overleve; Det er hjertevarme å høre at vennene hennes også er ansatt på Raasay og skaffer seg en anstendig leve.

Videre til Raasay House. Opprinnelig et klanhus som tilhørte Macleod-sjefen for Raasay, det ble brent til grunnen etter Culloden, og i 1747 startet arbeidet med bygningen som fremdeles står i dag - det samme stedet som Samuel Johnson bodde på, og som han kommenterte om den skotske tradisjonen med å drukne en dram med whisky til frokost. I dag er stedet et hotell og herberge med restaurant og bistro, og tilbyr utendørs aktiviteter i en naturlig lekeplass for de som søker å utforske friluftsliv. Parkeringsplassen alene forteller historien: den er full av kjøretøy med terrengsykler og kajakker montert på toppen, og viser attraksjonene ved å bruke stedet som en base for opplevelsessøkere.

Vi har en time eller to til å drepe før middag, så vi borte litt tid til å spise et par øl, suge opp strålene og diskutere dagene som sykler. Vi er begge enige om at Triumph Tiger opptrådte ypperlig på de ofte krevende veiene, med mye respekt gitt Steve sine ferdigheter på turneringsmaskinen hans da han satte seg inn i den tyngre sykkelen på noen alvorlig løse underlag.

Jeg hadde hatt luksusen av å velge "off-road" fjæringsinnstilling som ga Triumph akkurat den rette mengden frihet til å takle veldig skiftende veiforhold. Når jeg var tilbake på mer konsistent asfalt, byttet jeg ganske enkelt tilbake til "vei" -innstilling via bryterens vippebryter. Et uvurderlig alternativ og enda et kryss i listen over brukbare funksjoner som ikke bare fungerer i den virkelige verden, men som er nødvendige på en maskin designet for å takle praktisk talt alle forhold.

Se dette innlegget på Instagram

Beste sett jeg har brukt på 30 år med sykling. Komfort og beskyttelse ???????? og anbefales på det sterkeste for enhver rytter som leter etter noe som ikke vil svikte deg. 526 miles på dag 1 og føler meg fortsatt frisk!

Et innlegg som ble delt av Steve Ayres (@bexley_lad) 2. september 2018, kl 10:01 PDT

Samtalen fortsetter på samme måte over kveldsmaten, som var like imponerende som selve bygningen, og så er det tilbake til destilleriet for å nyte en natts søvn i en plysj seng, drapert i White Company linned - ganske velkommen forandring fra sovepose vi har vært vant til. Det er seks rom, på Distillery, tre med utsikt over produksjonsgården og de tre andre som peker over til Skye; alle er komfortable, plettfrie og koselige.

Morgenen etter våknet vi og likte en fantastisk frokost og en omvisning i destilleriet som var fascinerende. Å kunne ikke bare observere prosessen med å blande og blande, men å se lokalbefolkningen som er ansatt og drive hele showet ga et personlig preg de større destillatørene ikke kan holde et stearinlys til.

Se dette innlegget på Instagram

500 og utover. Når vi nærmer oss ett år med produksjon, markerer vi en enorm milepæl i vårt forsøk på å lage Raasay Single malt: over 500 fat oppfylt. Vi venter fortsatt tålmodig, men hver dag blir ventetiden kortere. . . . . #casks #whisky #barrel #singlemalt #Scotch #scotchwhisky #raasay #Raasaywhisky #distillery #scotland # whiskyproduction

Et innlegg som ble delt av Isle of Raasay Distillery (@raasaydistillery) 1. september 2018 klokken 04:08 PDT

Mens mange av destilleriene som har åpnet i Skottland nylig faktisk har vært gamle destillerier hentet fra møllkuler, er Raasays den første som eksisterte på øya - eller i det minste den første lovlige, siden ulovlig destillasjon en gang tilsynelatende var vanlig på dette robuste, forblåst øy. De gjør ting litt annerledes, og holder ting så lokalt som mulig: bygget blir dyrket av lokale crofters i et nærliggende felt, vannet som brukes i alle faser av prosessen blir hentet fra en brønn som har vært i bruk siden Keltiske tider, og det er til og med Raasay torv som vil bli brukt i tørkeprosessen.

Destilleriet åpnet først i fjor, så det vil ta en stund før denne helt Raasay-whiskyen vil være klar, men de har laget en "While You Wait" -blanding i mellomtiden som forventes å gi en ide om hva den ferdige artikkelen vil være som. Vi smakte på det vi kunne, men dessverre stoppet behovet for å komme tilbake i salen oss fra å glede oss over mer; om få år, når destilleriet har produsert sin egen hjemmevokste whisky, skal jeg gjøre opp for det og absolutt bestille en flaske.

Takk de ansatte for et fantastisk opphold, og tar den korte fergeovergangen tilbake til Sconser og på kort tid til campingplassen på Skye der en rask kupp er i orden før turen nordover. Dagens destinasjon er Uig på A87, nok en vei som bytter fra øst til vest for Skye, og skjærer gjennom sentrum av øya Drumuie med en serie glatte, feiende hjørner som tynner til enkeltspor med forbipasserende steder. Jeg må si dette var rent Tiger-territorium, tredje gir og sykle på det glatte dreiemomentet fra topp til topp på de mer åpne strekningene.

Til og med semi-off-road dekk gir mange tilbakemeldinger på nøyaktig hva som skjer på veibanen, og protesterer bare mildt når bremsene blir satt i verk når en bilist drifter ut av banen mot meg, og ber om raske unnvikende manøvrer. Det er et trist faktum at uansett hvilken vei du tar, vil du alltid komme over noen som ting som bruker den fryktede mobiltelefonen mens du kjører fremdeles er akseptabelt.

Ankommer Uig og føler oss peckish, finner vi en kafé og tuck inn i en pølsesandwich skylt ned med en annen kopp te. Været hever kontinuerlig et smil mens temperaturen fremdeles stiger - kaféeieren minner oss om å "nyte mens det varer gutter, ikke vil vare lenge før du opplever en skikkelig skotsk sommer" med et vondt blink. Greit poeng, tror jeg, så vi fyrer opp syklene en gang til og svinger sørover for å tilbringe vår siste natt på campingplassen, og tar utsikten i et avslappet tempo.

Skye er uten tvil en virkelig pittoresk øy, full av skjulte strender, turer i bakken og gjestfrie folkemusikk, men det må sies at det er nesten for godt - for selv om høysesongen sliter vegvesenet seriøst med å takle volumet av turister, spesielt på enkeltsporsdelene lenger nord. Det er utholdelig for meg ganske enkelt fordi jeg syklet på en kvikk motorsykkel - i en bil er jeg ikke i tvil om at når høytidene er, må gridlock være en vanlig og frustrerende opplevelse for alle.

De økende besøkstallene gjør seg helt sikkert når vi trekker inn på campingplassen senere: Antall bobiler er i det minste doblet fra morgenen, og teltplassen er nå på en høy premie. Likevel har vi en veldig hyggelig kveld i baren, selv om ventetiden på en drink er lengre, og prater om Raasays og Calums veis underverker - en reise på to hjul jeg ikke kan glemme.

Steve Ayres syklet rundt i Skottland på en Triumph 1200 XRX - se www.triumphmotorcycles.co.uk. Dobbeltrom på Raasay Distillery starter fra £ 140 i lavsesong og £ 240 i høysesong - se raasaydistillery.com for mer informasjon.


Kategori:
Fotografiene (og fotografene) som formet den engelske country house-stilen fra 1900-tallet og fram til i dag
Den enkle guiden for å dyrke dine egne druer