Main livsstilGstaad, Sveits: 'Det siste paradiset i en vanvittig verden', et eventyr som fremdeles er uberørt med masser av løyper

Gstaad, Sveits: 'Det siste paradiset i en vanvittig verden', et eventyr som fremdeles er uberørt med masser av løyper

Kreditt: Getty Images / AWL Images RM
  • Bøtte liste

Rosie Paterson reiser til Gstaad - en gang beskrevet av Julie Andrews som 'det siste paradiset i en vanvittig verden' - for å finne ut hva som ligger bak jet-set fasaden.

Å vokse opp, å lære å gå på ski var litt som å gå på skole. Påbudt, bindende. Min far var i stand til å komme over det faktum at jeg ikke hadde arvet hans hånd-øye-koordinasjon, fordi jeg lot ham føre meg ned La Sarenne - Alpens lengste svarte løp, på 18 km (11 miles) - 10.

Et år senere tok han meg med til Gstaad, der han selv hadde lært å gå på ski. Eventuelle fotografier jeg tok på vår far-datter-tur er for lengst borte, men minnene henger fast i tankene mine. Sjokoladene vi brakte tilbake, vår tålmodighet avtok da butikkmedarbeideren flittig pakket inn boksene i en lignende møysommelig stil som smykkeselgeren i Love Actually portrettert av Rowan Atkinson. Kjøreturen fra Vevey, der noen av min bestemors familie bodde, hver sving i veien som omfavnet de ruvende fjellene og avslørte en annen majestetisk utsikt.

Alpina Gstaad, Sveits.

Til slutt, selveste Gstaad - de overraskende myke hyttene med generasjons gammel, rik dekorasjon langs de vidt projiserende takene og utskårne balkongene; tradisjonelle hestetransportvogner klippet sammen over brosteinsgaten; glamorøse kvinner skåret i pels, alt holdt i sjakk av det umulig romantiske Palace Hotel, fra sin voyeuristiske abbor høyt over. I flere år fantaserte jeg om å gifte meg på dette hotellet.

'Jeg var glad for å finne palasset og Gstaad tilsynelatende uberørt'

Den drømmen er for lengst forsvunnet, men da jeg kom tilbake tidligere i år, med faren min på slep, var jeg glad for å finne palasset og Gstaad tilsynelatende uberørt. Det har skjedd noen subtile endringer, selvfølgelig. En av de private hyttene i byen har nå en klatrevegg i hagen sin. Og litt lavere enn The Palace, selv om den ikke har en misunnelsesverdig posisjon, har Alpina Gstaad dukket opp.

Konstruert i 2012, var det det første luksushotellet som ble bygget i Gstaad på et århundre. Den har fulgt byens strenge planleggingslover, stående på beskjedne seks etasjer, men det er her beskjedenheten slutter. En feiende innkjørsel er skjult under jorden - under anlagte hager og mitt nye favoritt utendørsbasseng - som sikrer at nyankomne blir ønsket velkommen bort fra nysgjerrige øyne og nåværende gjester er beskyttet mot støy fra ankomster og ting.

Soverommene er overdådige - med trepaneltak, tykk tømmer og peis og nattlys laget av sveitsiske koseklokker; og de har alle balkong. Det er også en imponerende japansk restaurant, Megu, som serverer fersk sushi (en sårt tiltrengt forandring etter store mengder sveitsisk ost) og flammet Wagyu-biff.

Det er et feilfritt concierge-team som alltid er tilgjengelig for å piske deg rundt Gstaad og bakkene, men ikke gå glipp av serien med skiltede skogstier som slynger seg oppover fra landsbyens sentrum og over hotellhagene. Da jeg klatret forsiktig gjennom den tykke snøen, begynte en rekke fargerike varmluftsballonger sin voldsomme samtykke foran. Tilsynelatende hadde jeg tidsbestemt mitt besøk med den 41. årlige luftballongfestivalen, en av mange kulturelle og sportsbegivenheter som Gstaad er vertskap for, inkludert Beach Volleyball Major Series og ATPs Swiss Open.

'Jeg tilbrakte hver dag i et nytt område og utforsket nytt terreng, fra det forblåste platået på Glacier 300 til Wasserngrat's Tiger Run'

En morgen befant jeg meg på Peak Walk - verdens første hengebro som forbinder to topper, med utsikt til Matterhorn, Mont Blanc og Eiger, alt sammen på bakgrunn av strålende blå himmel. På en annen trakk en hestevogn meg forbi frosne innsjøer og isete skogsområder til den bortgjemte Bochtehus Beizli, en 300 år gammel gårdsrestaurert familierestaurant, som spesialiserer seg på lokale delikatesser.

Det er skikjøring derimot mange returnerer til Gstaad for, år etter år - 200 km (124 miles) med immaculately preparerte, brede og ofte tomme bakker. I motsetning til andre populære alpinanlegg, er Gstaads skiområder atskilt av naturreservater og fjelloverflater uten stempel. Langt fra å være upraktisk betydde det at jeg tilbrakte hver dag i et nytt område, med å utforske nytt terreng, fra det forblåste platået Glacier 300 - det eneste breeskiområdet i Bernese Oberland - til Wasserngrat's Tiger Run, regionens bratteste skråning med en gjennomsnittlig gradient på -45˚.

Lukas, guiden min, vokste opp, gikk på skolen og lærte å gå på ski i Gstaad. Som mange av kollegene og faren før han, er han melkebonde. Om sommeren eskorterer han sin dyrebare flokk - Lukas refererer til kyrne som 'hans prinsesser' - inn i de høye, frodige beitemarkene. Om vinteren, når beite blir piste, trekker kyrne seg tilbake til den varme sikkerheten til et høystoppet fjøs, og lar Lukas være fri til å instruere og veilede.

Under et besøk på familiegården fortalte han meg om planene sine om å diversifisere og investere i en liten flokk lamaer - de har kommet siden, til stor anerkjennelse på Instagram.

Gitt sitt internasjonale rykte og sin berømte klientell, er mange overrasket over å vite at Gstaad fremdeles er en arbeidsby - hjem til 200 gårder, 7000 kyr og en befolkning på mer enn 9000 mennesker - men det er utvilsomt en del av sjarmen og suksessen.

Osten (den harde sorten, som er barbert til krøller, er ikke å gå glipp av) og melk som Lukas og andre bønder produserer er tilgjengelig i byen - det er til og med en Molkimat, eller en salgsautomat for meieri, for å sate trang døgnet rundt. Jeg håper bare jeg ikke trenger å vente i ytterligere 15 år for å gå tilbake.

Rommene på The Alpina Gstaad fra £ 724 inkluderer frokost og en daglig mat- og drikkekreditt på £ 85 per dag mot hotellets tre restauranter, tilgang til svømmebassenger, badstue og dampbad og avslapningsområder i Six Senses Spa, pluss parkering . Besøk www.thealpinagstaad.ch for å bestille.

Hvordan komme seg dit

Ideen om pålitelig togreise kan være fremmed for oss, men i Sveits er det en grunnleggende rettighet. GoldenPass-toget fra Montreux (det er en direkte forbindelse fra Genève) til Gstaad er en Belle Epoque-fryd; sitte på høyre side av vognen på utreisen for den beste utsikten.

Hvis du beveger deg rundt, tilbyr Swiss Travel Pass ubegrensede reiser på påfølgende dager, over hele landets transportnett. For å finne ut mer, besøk www.swisstravelsystem.co.uk.

Swiss Air er uslåelig for bagasjekvoten: det inkluderer sportsutstyr og til og med sykler.

Hvor å bo

Gstaad er kjent for sine luksushoteller, inkludert The Alpina Gstaad og Hotel Olden, eid av Bernie Ecclestone. Hvis du har lyst på noe litt annerledes, kan du bestille et rom på HUUS Hotel i nabolandsbyen Saanen. Det er rikelig med offentlig transport rett utenfor inngangsdøren; alternativt kan du besøke et av hotellets gratis Range Rovers.

Bak den typiske trefasaden overbygger interiøret gapet mellom sære og forførende og fjellklatrende dekorative installasjoner som dominerer de sentrale områdene - et dramatisk sentralt bibliotek og en bar, populær blant gjester og lokalbefolkningen.

Rom fra CHF135 (ca. £ 112) per natt, inkludert frokost. For å bestille, besøk www.huusgstaad.com.


Kategori:
Et sjeldent blikk inne i Higham Hall, hjemmet til prinsen av Wales favorittarkitekt Quinlan Terry
Mitt favorittmaleri: Michael Billington